Довольно часто, планируя заняться отделкой пола с помощью кафельной плитки, нам приходится задаваться вопросом, может ли кафельная плитка на деревянный пол быть уложена. Ответ на этот вопрос будет положительным. Более того, укладка кафельной плитки на деревянное основание может производиться несколькими способами, и выбор одного из них зависит исключительно от условий укладки, имеющихся в вашем распоряжении материалов и инструментов. Но обо всем по порядку.
Подготовка к укладке.
Как положить кафельную плитку на деревянный пол? Все начинается с подготовительных работ, включающих в себя покупку необходимого материала и подготовку основания пола. Относительно выбора плитки можно сказать следующее: важно сразу приобрести нужное количество материала, имеющего одинаковые размеры и цвет. Подсчитать, какое количество плитки необходимо, можно, задействовав электронный калькулятор или путем математических расчетов, о которых мы рассказали в одной из предыдущих статей в этом разделе . Обязательно помните о том, что к полученному в результате расчетов необходимому количеству плитки, надо добавить 10-20% — это будет запас на случай выявления заводского брака материала или его повреждения в процессе укладки.
На вопрос, можно ли класть плитку на деревянный пол, мы уже ответили положительно, но здесь важно добавить: пол, как минимум, должен быть чистым и ровным. Подготовку основания начинаем с его тщательного осмотра на предмет выявления трещин, щелей между досками, различных бугорков и прочих неровностей, гнили, грибка и плесени.
Если на поверхности пола имеются старая подложка, ее необходимо удалить. Так же надо пройтись по полу и проверить его на предмет наличия скрипа досок или лаг. Все перечисленные изъяны необходимо удалить, в том числе, путем замены досок и лаг. Если дефекты не обнаружены, рекомендуем все равно произвести шлифовку досок, с последующей их обработкой водоотталкивающими и противопожарными составами, грунтовкой.
После нанесения грунтовки, поверхность пола необходимо еще раз отшлифовать с помощью крупнозернистой наждачной бумаги, что в будущем позволит улучшить адгезию клея. В случае, если необходимо провести дополнительное утепление и звукоизоляцию пола, доски срываются гвоздодером, после чего в промежутки между лагами насыпается керамзит или укладывается другой теплоизоляционный материал примерно на 2/3 высоты лаг.
После проведения отмеченных мероприятий, поверх досок укладывается гидроизоляционный слой или подложка, которая может быть зафиксирована при помощи клея. Что можно положить на деревянный пол в качестве подложки?
В принципе, функции тепло- и звукоизолирующей подложки будут исполнять листы фанеры, но для улучшения этих характеристик можно использовать подложку uniplex professional, хотя и другие типы подложек, такие как Profitex или Uniplex ecoline заслуживают самого пристального внимания.
Тем более, что они будут выступать в качестве дополнительного гидроизоляционного слоя, обеспечивая защиту от влаги и появления плесени для всех элементов напольной конструкции.
Создание стяжки .
Поверх подготовленного деревянного основания необходимо залить стяжку. Сделать это можно, используя как специальные самовыравнивающиеся растворы для наливного пола, так и обычный цементно-песчаный раствор. Для укрепления стяжки, на основание крепится металлическая сетка, которая будет выполнять роль армирующего элемента.
Заливку раствора производим по маякам, при этом, если позволяет высота, пространство между ними можно дополнительно засыпать керамзитом. При этом, не забываем о необходимости поддержания небольшого наклона пола.
Впрочем, если мы говорим о деревянном основании, в отношении него лучше использовать сухую стяжку. Главное ее преимущество над бетонной заключается в меньшем весе и, следовательно, меньшей нагрузке, оказываемой на конструкцию пола.
Для создания сухой стяжки можно использовать листы фанеры, влагоустойчивого гипсокартона, цементно-стружечную плиту, гипсоволокнистые плиты. Эти листы укладываются на черновой пол в 1-2 слоя, в шахматном порядке. При этом, между листами создается компенсационный шов шириной до 5 мм.
Закрепляются листы при помощи саморезов, с шагом 15-20 см. Кроме того, создаем компенсационный шов возле стены, опят же, шириной в 5 мм. Для дополнительной защиты от влаги стыки плит можно оклеить полосками полимерной мембранной гидроизоляции или залить специальным клеем для гипсокартонных листов.
Укладка напольного покрытия
Первый этап укладки плитки сводится к производству разметки на основании. Для стандартного способа укладка достаточно нанесение поперечных и продольных линий, соединяющих, соответственно, середины длинных и коротких стен. Кроме того, для лучшего ориентирования, можно провести диагональные линии между противоположными углами. Но последние больше пригодятся тогда, когда практикуется диагональная укладка плитки.
Далее, начиная от дальнего угла, начинаем раскладывать плитку, соблюдая расстояние между плитками в 2-3 мм. Это позволит более точно определиться с необходимым количеством плитки, а также отобрать бракованный материал, который пойдет на обрезки для последнего ряда или для обкладки таких объектов, как водопроводные трубы, камин, ниши в стенах и т. д.
После этого готовим клеевой раствор в соответствии с рекомендациями производителя клея. На поверхность основания этот раствор наносим зубчатым шпателем, с толщиной слоя в 2-3 мм. Обычно клей наносится на участок пола, не больше 1 м. Захват большего пространства может сделать неудобным укладку плитки, да и есть риску не успеть уложить плитку до частичного высыхания клея.
Для того, чтобы получились ровные ряды, между плитками вставляем специальные направляющие крестики. Кроме того. Не забываем постоянно прикладывать к уложенной плитке строительный уровень, дабы следить за тем, чтобы не нарушалась горизонтальная плоскость пола. В местах, где плитка немного выступает, ее необходимо подбить резиновым молотком, простукивая от центра к краям.
После частичного засыхания клея, демонтируем крестики в швах. Кроме того, еще до того момента, как клей начнет застывать, при помощи шпателя убираем его излишки. Последний ряд и пространство возле напольных преград выкладываем при помощи обрезков плитки.
Последние создаем при помощи специального устройства – ручного плиткореза, в качестве альтернативы которому могут выступить другие инструменты, о которых мы рассказывали в соответствующей статье данного раздела.
Ну и последний этап процесса укладки плитки – нанесение затирки и герметизация швов. Для этого нам понадобится специальный состав – затирка, который можно приобрести в любом строительном магазине. После высыхания клея и демонтажа межплиточных крестиков, добавляем порошок затирки в воду, размешиваем раствор до получения пастообразной консистенции. После этого, с помощью резинового шпателя, заполняем затиркой швы между плитками, одновременно, воспользовавшись губкой, удаляя с поверхности напольного покрытия излишки затирки.
Примерно через полчаса после замазывания последнего шва (это время необходимо для частичной полимеризации затирки), с помощью влажной губки моем плитку, удаляя остатки клея и затирки. Это надо сделать до окончательного высыхания отмеченных составов, т. к. потом удалять их остатки будет довольно сложно.
Губка или ткань должны быть влажными, но не мокрыми, т. е. на поверхности плитки не должны оставаться скопления воды. Далее, обеспечив приток свежего воздуха, даем полу просохнуть. После этого, оставляем его в покое на пару суток до полного высыхания клея. Плиточный пол на деревянном основании готов.
